Le blog de tradannot

Alors si le sujet était jusqu'à récemment très simple, deux solutions :

- ne pas utiliser de gants. 

- faire des gants en Strap ou  porter les gants Ocûn, leader jusqu'à récemment sur le marché.

Il y a désormais toute une gamme de gants vendus dans le commerce, jusqu'à Simond qui en a mis en rayons (et arrété??), on peut dire que c'est quand même un signe de l'engouement vers l'escalade trad, on voit même des grimpeurs de falaises sportives (sans fissures) avec dans gants ce qui est assez cocasse...

Déjà expliquer pourquoi des gants, on laisse donc tomber l'escalade "à mains nues"? non en fait pas vraiment puisque la face palmaire (intérieur des mains) reste libre, nue. La nécessité de porter des gants est uniquement présente en fissure car l'on vient coincer ses mains dans le rocher en créant de la pression de manière mécanique avec sa main, la face supérieure de nos mains étant bien plus tendre que l'intérieur car rarement sollicitée, il devenait intéressant de la protéger. C'est à ça que servent les gants.

Pourquoi certains n'en mettent pas ou rarement? (c'est mon cas), d'abord par flemme, faire des gants en strap c'est chiant, long à bricoler, ça colle et ça arrache les poils quand on les enlève ( quand ce n'est pas la colle qui reste sur la main...). D'autre part, passer la journée avec des gants si on grimpe tout le temps en fissure (Indian Creek) est indispensable, ça le devient moins lorsqu'on passe dans des voies de largeurs variées et ou donc les gants ne servent pas toujours (Annot) ou en grandes voies. A noter qu'avec le temps (qq années) la peau du dessus des mains devient plus résistante et que l'apprentissage de l'escalade en fissure permet de largement moins forcer sur les verrous et donc s'économiser la peau.

Enfin, certains se refusent à utiliser les gants (mais pas des chaussons!!) par éthique car clairement c'est une aide à l'escalade, d'abord ça supprime une partie de la douleur (masochisme?) et surtout le caoutchouc est bien plus adhérent que la peau (sanguinolente!!), pire que ça, le gants permet de tricher (ou gêne parfois) sur l'adéquation entre la largeur de sa propre main avec celle de la fissure convoitée. Le principe du gant étant globalement de se débrouiller pour coincer le gant dans la fissure et de se retrouver pendu de manière assez passive par l'attache du poignet, c'est donc une économie d'énergie, si vous ne me croyez pas, grimpez avec des gants dont l'attache au poignet est cassée et on en reparle!

• On ne peut pas comparer quoi que ce soit sans parler bien entendu des gants "historiques" en Strappal :

- ils constituent une forme de tradition, dans certaines communautés de grimpeurs ils sont acceptés tandis que les gants d'usine sont considéré comme de la triche (en Tchéquie par exemple, vous pourriez être victimes de pratiques sexuelles non consenties...). 

- ils ont le mérite d'être orthopédiques! (parfaitement adaptés à la main du grimpeur) plus que ne le sera aucun gant manufacturé.

- ils sont fins et plus légers, permettant plus de sensations que des gants en caoutchouc, d'autre part dans des fissures ou on a du mal à rentrer la main (#0,75 camalot) ils gêneront moins que des gros gants en gomme. A l'inverse dans une fissure en #4 camalots, ceux en gomme auront l'avantage d'élargir favorablement notre main. (relire ce paragraphe en pensant comme un pervers est assez drôle!)

- Contrairement à ce qu'on pourrait penser ils ne sont pas si économiques, on peut les garder longtemps et les rapiécer à souhait mais malgré tout le tour du poignet doit systématiquement être remplacé, un rouleau de "vrai" strap coûtant assez cher, on arrive rapidement au prix de gants du commerce. Conseil : laisser tomber le strap de gym de couleur, Elastoplast et autre Sparadrap pas cher : seul le vrai Strappal fait du bon boulot.

- ils sont stylés et ça...ça compte : trainer au bar avec ses gants sales et usées, une pinte à la main, un sac dont dépasse discrètement (mais pas trop) un N°6 vous fera irrémédiablement reconnaitre comme un membre averti de la secte par un(e) grimpeur(euses). Dans le cas de néophytes, vous passerez avantageusement pour un adepte de Bruce-lee ayant passé l'aprem à taper dans un Palmier (rien à voir avec Carole...), ou un platane pour Annot. Bref : que du bon!

Conseils pour les gants en Strap :

- Authentique Strappal uniquement. (bande en 40mm).

- épiler ou enduire de magnésie ses mains avant encollage. (les mecs à un moment il va falloir enlever les gants, demandez à votre copine!)

- veiller à bien "rouler" les parties entre les doigts pour que ça ne gêne pas.

- veiller à être généreux sur les cotés de la main, en verrous de poing ces parties sont très sollicitées.

- faire un ourlet aux bandes finissant sur les cotés (couper 1 cm trop long et coller en dessous).

- garder le poignet en mode "neutre" ni en extension ni en pronation, au risque de ne plus réussir à plier le poignet.

- ne pas trop serrer le tour de poignet (circulation du sang) mais le faire solide (deux tours).

- afin de les réutiliser, détacher le tour de poignet, enduire l'intérieur du gant de magnésie pour qu'il ne colle plus et refaire le tour de poignet avec du Strap neuf.

- plusieurs systèmes existent dans l'agencement des bandes, essentiellement 3. Les experts utilisent l'un plutôt que l'autre en fonction de la voie et de la largeur de la fissure. 

Nous sommes à votre disposition pour vous les enseigner ainsi que la pose de coinceurs et la gestuelle fissure !! (Lionel Catsoyannis 0661445054)

Voyons maintenant ce que valent les gants du commerce.

Ils sont une bonne alternative si vous n'avez pas envie de subir les explications précédentes, valent le coup si vous grimpez occasionnellement en trad ou si vous souhaitez protéger vos mains pour une longueur en grande voie (et pas avoir de gants le reste du temps). Facile à mettre et à enlever, ils peuvent trainer dans la poche de haut de sac et servir au cas ou.

Il sera difficile de vous les prêter (comme un slip), déjà parce qu'ils existent en plusieurs tailles selon les marques et surtout parce qu'ils doivent être bien ajustés. Si vous prêter des gants trop petits à votre partenaire, il va vous les agrandir et deviendront trop mou-larges pour vous.

Comme pour des chaussons, veiller à les prendre plutôt un peu trop petits, ils vont s'agrandir et se mettre à votre forme que trop grands ou un effet "vieille chaussette" est déplorable. Un achat sur internet sans les avoir essayé auparavant est un acte désespéré.

Tout en veillant à la taille vérifier que vous arrivez bien à plier le poignet (dans les deux sens), que le velcro est assez long pour avoir un peu de marge (facile de le couper s'il est trop long) et que le gant dépasse bien sur les bord de la main et vous protège bien les os du bras (radius/cubitus) car comme pour les malléoles c'est un endroit fragile.

Lors de votre choix, vérifier que la partie entre l'index et votre pouce comme celle le long de votre petit doigt sont bien protégées (et tendues) vous allez souvent grimper en plaçant votre pouce vers le bas de la fissure, cette partie est essentielle et souvent négligée.

Je recommande de choisir des gants dont le velcro peut se cacher sous une partie amovible du caoutchouc ( OBR-WORKS, Grivels, BD ou nouveau Ocün V2) dans le cas contraire celui-ci va se déchirer très rapidement. La qualité du velcro est importante et très variable d'une marque à l'autre. Pour des gants qui ont le velcro apparent : faire systématiquement un tour de Strap en 40mm autour du poignet (du coup ça devient un peu contre-productif!).

Allez comparons :

• Gants Ocün V1 (idem Gants Simond) :

Prix approx : 30 euros (20 pour les Simond)

cool : pas cher, fins, bien taillés, faciles à trouver. (sauf que le V1 est remplacé par le V2)

pas cool : fragiles, velcro non protégé et fragiles au niveau du pouce (surtout sur le Simond). Les Simond sont les moins chers de tous les gants.

• Gants Singing Rock Chocky,

Prix approx : 25 euros

Cool : système entre les doigts élastique et confortable mais...

Pas cool :  épais et élastiques trop fragiles et non-remplaçables. Velcro non protégé, peu durable.

• Gants Singing Rock V2

Prix approx : 30 euros

Cool : nouveau le velcro est caché sous la gomme, le tour de pouce est plus sérieux et protége mieux. La matière est plus résistante que sur les Ocun pour une construction similaire.

Pas cool : toujours épais mais c'est un choix.  (du coup durable).

• Gants Ocün V2 :

Prix approx : 30 euros

Identiques au V1 si ce n'est une protection du velcro sous la partie en gomme (indispensable). Passant du pouce fragile.

•  Crack Gloves Black Diamond : 

Prix approx : 40 euros

Cool : très fins et vraiment innovants, c'est pour le coup réellement un "gant", la matière, aussi fine et douce qu'un gant de proctologue est très confortable, la partie gomme elle aussi très fine. gros avantage, une excellente protection du pouce pour les "fist" (justement!!😂) verrous de poing. Serrage au poignet efficace et protégé. Vraiment pas gênants pour les fissures à "main fines".

Pas cool : le prix et la durabilité, ils sont fragiles et se distendent rapidement, les superpositions de matières sont malines mais les collages ne tiennent pas dans le temps (transpiration?). Protège de la douleur de manière symbolique dans les splitter "crunchy" ou pendus en plafond. 

   ●   Gants Crack Gloves pro 3 Ocun. 

Cool :  super couverture des cotés de la main, du pouce, confort et épaisseur raisonnable bien que plus épais que les BD, probablement plus solides. Prix. 

Pas cool ? : velcro élastique confortable mais à voir dans la durée, pas de passage anti-retour du poignet, velcro "alternatif" à voir la solidité. 

test plus précis ici 

• Gants OR "Splitter" :

Prix approx : ?? vintage.

cool : très légers (trop?), super fins.

pas cool : mous, fragiles, velcro non protégés, chers, introuvables.

• Gants Star-Crack Grivel :

Prix approx : 50 euros

Cool : un forme simple mais mieux que les ocun au niveau du pouce, passant des doigts OK et gros avantage sur nombre des concurrents, la partie du pouce qui souvent s'use et se déchire est carrément en gomme ce qui fait que durablement cela compense probablement le prix d'achat (50 euros). Epaisseur raisonnable. Dans le temps ils ne se déforment pas.

Pas cool : un peu courts coté extérieur de la main. 

• Gants OBR-WORKS :

Prix approx : 35 euros

Cool : carrément durables (cuir) d'autant plus que les passants entre les doigts sont interchangeables facilement ET réglables (ce sont les seuls) c'est simplement un lacet de chaussures. Plus grande surface que les autres. Hyper confortables. Moins chers que les Ocün, bien que l'on continue à enseigner la fabrication de gants en Strap, ce sont ceux que nous avons choisi de prêter durant les stages de Trad à Annot. 

Sympa de faire travailler un vrai artisan qui bosse dans sa maison, cuir tiré de ses animaux de compagnie...

Moins cool : plus lourds et épais.

Achat à distance par mail en anglais/carte bleue (les tailles sont identiques aux Ocün) : de.obrworks.cz

Tel.: +420 723 824 146 obrworks@obrworks.cz
 

En conclusion :

Il semble bon d'être capable de faire des gants en Strap, au moins pour essayer ou ne pas se retrouver démunis à l'étranger en cas de perte. Ne pas oublier qu'une paire de gants en strap est réutilisable et réparable à vie (presque!!) pour la modique somme de 10 euros. 

Dans le cas d'un achat de gants du commerce, pour du vite-fait tous les gants se valent (Simond, Ocün V1) même si la protection du velcro et la solidité de l'anneau de pouce deviennent rapidement indispensables en cas d'utilisation plus fréquente, dans ce cas, le choix se porte soit vers la facilité/finesse (Grivel, Ocün V2) ou vers la durabilité/épaisseur avec les OBR-Works ou les Ocun pro3. Pour les anxieux de l'épaisseur et du style pas hyper durable les Black-D sont adaptés.  

A moins d'avoir les deux en fonction de la fissure choisie!

A noter qu'il existe aussi des protec de chevilles.

Cela fait maintenant quelques mois que nous nous servons du Gipsy et les prêtons souvent, assez pour avoir un retour potable.

• Premier contact, cela ressemble à un tricam (Camp) à géométrie variable, le principe a donc fait ses preuves.
• L'engin se place en concurence (complémentaire?) avec les gros Camalots (N°6) ou wild-country équivalent et avec le Big-bro. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas jugé que les petites tailles pouvaient être plus fonctionnelles que des cam classiques du coup nous nous sommes concentré sur la grande taille.
• au niveau amplitude, le Gipsy est meilleur que le C4 N°6 car il peut devenir petit comme un ancien C4 N°3,5 et devenir plus grand qu'un N°6 de 1 cm (rien que ça!!). La comparaison avec le big-bro est moins évidente, il faut comparer avec le Vert (N°3 trango) qui s'ouvre un peu plus mais devient nettement moins petit (équivalent camalot C4 N°5). A l'usage le Gipsy s'utilise dans le même type de fissure que le trango big-bro bleu (N°4) avec donc plus d'amplitude mais le Big-bro devient plus gros (sans parler du jaune N°5 qui est énorme : jusqu'à 46cm, le Gipsy ne peut plus jouer..)
• Pour les kéké ou les fans d'expé légére, le Gipsy est plus léger qu'un N°6 C4 (50g) mais un peu plus lourd (100g) que le Big-bro équivalent (N°3 vert)
• Au niveau tarif, il est de 60 euros, pour 110 euros pour un Camalot et 60 pour les Big-bro, c'est donc une victoire.
• A l'usage, c'est un peu le bordel à trimballer mais les autres aussi, il peut être utile d'y rajouter une cordellette sur un des axes pour le porter "plus court" car au bout de la sangle c'est un coup à se fair un croche-pattes en pleine dulfer..Pour la pose, il y a un bouton (fragile) permettant de le garder ouvert (donc en position fermée!!) que l'on presse pour qu'il vienne se poser sur les bord de la fissure. C'est facile, moins qu'un Camalot (habitude??) et beaucoup plus qu'un Big-bro qui demande beaucoup de soins à la pose pour être correct. Il est clair que cela tient bien. 
• Une particularité à double tranchant : le Gipsy est trés fin, c'est à dire qu'il peut se poser dans des fissures trés peu profondes (5cm) ce qui n'est pas le cas d'un Camalot, c'est positif mais en contre partie, il lui faudra une fissure très haute pour s'insérer, on peut donc oublier les trous ou il faudra un Camalot.
• Au niveau résistance les 3 sont équivalents (15kn)
• la tenue pendant l'escalade avec les mouvements de la corde est importante pour ces outils utilisés en cheminées, il n'est pas rare de les faire bouger d'un coup de pied ou par les mouvements de la corde. Le Big-bro perd d'office cette partie car il est trés "mobile", le Camalot est le meilleur car il peut se déplacer sans pour autant sortir de son logement, le Gipsy est lui assez stable (ressort puissant) mais par contre très exigeant sur le sens de traction, s'il est sollicité de travers, il se retourne et glisse. (nous avons expérimenté une solution qui semble bien marcher mais n'est pas recommandable, sortir la sangle de son logement bas (voir photo) et la laisser libre au fond de la fissure, ce n'est certe pas une technique réguliére mais cela semble donner de meilleurs résultats (sauf à l'horizontale) A N'ESSAYER QU'AU SOL OU EN PARFAITE CONNAISSANCE DE CAUSE.

• enfin, dans le cas d'un combat avec des punks ou des CRS, le Gipsy aura son effet tandi que le C4 N°6 vous fera passer pour une drag-queen et le Big-bro...je préfére ne pas imaginer!!

En conclusion, on pourrait penser que ce soit un ustensile réservé aux spécialistes, ce n'est pas le cas, pas cher, léger, facile à poser et disposant d'une large pallette de taille sur une seule taille. Il est en outre la bonne réponse pour une voie ou on aurait "éventuellement" besoin d'une grande taille et pas envie de trimballer trop de poid.

Cela dit, comme pour les link-cam oméga-pacific, vaut-il mieux avoir plusieurs coinceurs au baudriers qu'un seul qui fait toute les tailles??!! Ca dépend des cas. 

Puisque la neige nous bloque à casa, petite restitution d'infos obtenues en direct par les protagonistes (on entend pas mal de conneries concernant la nouvelle production des Aliens)

Il faut déja signaler que si en Europe les Aliens faisaient l'unanimité, ce n'est pas le cas dans tous les pays, au Canada nottament ils ont une trés mauvaise réputation due à une video montrant un coinceur dont le bouclage s'etait ouvert par inadvertance....c'etait un bon plan pour récupérer des aliens pas cher...

Depuis presque 3 ans, il n'était plus possible d'acheter ces fameux coinceurs qui ne ressemblent pas à grand chose mais font des miracles dans les trous, si souples et qui  "mordent" si bien.

Beaucoup de marques ont voulu s'approcher des caractéristiques des Aliens, surtout de la trés faible largeur de leur tête permettant de rentrer dans des trous étroits ou les autres coinceurs restaient au baudrier.

On peut noter le remarquable échec des C3 mais aussi les Mastercams de Métolius, qui avaient une bonne gueule mais qui à l'usage ne s'avèrent pas terribles.

On a longtemps entendu que Métolius avait racheté CCH et donc les Aliens mais il semblerait que c'était du flan.

Pendant un long moment les seules alternatives valables dans un rack de cake du trad étaient les TCU de Métolius ou les fantastiques Totemcams mais qui n'éxistent qu'en assez grandes tailles.

La suite du film se passe en espagne, aprés avoir créé un gros manque, CCH la mythique boite US a vendu le matos de production et de la camelote à Fixe/Faders pour la construction des Aliens ainsi que le "know how" (savoir faire).

Dans le même temps, Totem a décidé lui aussi de produire des Aliens.

Alors que faire?? Un producteur officiel et un copieur?? pas si simple...

En effet la marque Alien reste bien la propriété de Fixe pas d'ambiguité mais ca, ce n'est pas trop ce qui importe lorsque l'on est pendu sur un coinceur...

Avant que l'on me targue de manque d'objectivité (en effet j'ai de le sympatie pour Totem), je tiens à dire que j'ai eu en mains les différents coinceurs et que j'ai discuté en direct avec les revendeurs respectifs, j'ai aussi potassé les différents forums amerloc traitant de maniére pointue du sujet.

Design : ce sont des Aliens pour les 2, pas de soucis.

Largeurs des têtes : Idem.

Souplesse de la tige : les Fixes sont exactement comme les Anciens (gaine en câble tubulaire plus gaine en nylon), les Totems sont fabriqués avec 2 gaines en nylon superposées, cela devrait être plus souple mais on ne sent pas vraiment la différence.

Barrettes de fermeture des cames : les anciens Aliens avaient déja différents systémes selon les années de fabrication, pour les Fixe c'est une fine tige en inox sertie par une boule, pour les Totem, c'est un câble trés fin. Les deux systémes semblent rendre les cames indépendantes de la même manière.

Alliage : Comme pour les anciens, les deux marques se targuent d'utiliser le même alliage d'Alu (6061-T6) que les anciens, cet alliage a trés certainment un impact sur "l'accroche" exceptionnelle des Aliens. 

Pour le coup, on note une grande différence entre les deux concurents, les Fixe semblent beaucoup plus durs et les Totem plus tendres. Je ne suis pas capable d'identifier le 6061-T6, (je m'en excuse!!) mais la différence est trés évidente. 

Forme des cames : la courbure est la même mais une détail fait encore une différence, les Fixe sont identique aux anciens avec des petites facettes paralléles tandis que les Totems ont comme des dents trés arrondies, c'est peut-etre ce qui donne une impression d'accroche meilleure. 

Tailles : Pour le moment, les deux marques proposent 5 tailles (pour Fixe : bleu gris jaune vert rouge, pour Totem : vert, jaune/vert, jaune, jaune/rouge, rouge).

Les hybrides n'existent que chez Totem. 

Prix : les totems coutent en moyenne 8 euros de moins que les Fixe. 

En conclusion, on ne peut que se satisfaire que les inventions de David Wagoneer soient de nouveau sur le marché, a part le prix, la différence entre les 2 fabrications n'est pas fondamentale, il existe une sensation légérement favorable aux "Basic Cam" de Totem  mais cette impression a tendance à s'estomper lorsque les coinceurs sont usés.

Les hybrides produit par  Totem, rendent les 2 jeux complémentaires. 

Espérons que les tailles manquantes soient produites rapidement.

Cam's et autre nuts...

Bon, suite à l'article sur les Friends, voyons un peu le reste par ordre de technicité :

● Les cablés ou stoppers

Ce sont les plus classiques, on pourrait citer différents noms qui sont devenus des appellations, jeu de rocks, Clogs, stoppers, bi-coin, Wallnuts, Curve de Métolius...cela résume toute pièce métallique (alu, laiton, cuivre) sertie au bout d'un câble ou parfois muni de trous pour le passage de cordelettes pour des gros et anciens modèles.

Initialement assez basiques (un simple boulon pour les premiers « clog »inventés au pieds de la falaise de Cloggy) ils ont peu à peu prit une forme classique de bicoin à facettes convergentes de largeurs différente pour répondre à plus de fissures, par la suite, de nombreux systèmes se sont différentiés notamment permettant de faire des couplages et d'agencer deux coinceurs ensembles.

Dans une recherche plus technique et certainement plus pour l'artif au début, les coinceurs sont devenus de plus en plus petits, en alliages de plus en plus techniques et puis de formes très variées (hexagonaux, offset..)

http://www.metoliusclimbing.com/curve_nut.html

http://www.wildcountry.co.uk/Products/PassivePro/Rocks/

http://www.blackdiamondequipment.com/fr-fr/shop/climb/protection/stopper-sp-r-sp-set-pro-no-1-13

http://www.trango.com/prod.php?id=135

● RP's

Il y a déjà bien longtemps Roland Pauligk a inventé les plus petits câblés dont la tête était si petite qu'il fallait y sertir directement le câble, ils ont une tête en laiton et un câble très fin ne les rendant pas tous adaptés pour assumer un vol (selon les marques et les tailles), ils peuvent malgré tout aider lorsque la fissure est trop fine pour tous les autres moyens.

Depuis, pas mal de marque en produisent, Black diamond, Métolius, Camp, DMM.

Les marques Wild-country (Rocks) et DMM (wallnut) font aussi des câblés très petits mais en alu.

Certains RP's sont Offsets (voir la suite).

http://www.blackdiamondequipment.com/fr-fr/shop/climb/protection/micro-stopper-set-no-1-6

http://www.metoliusclimbing.com/astro_nut.html

http://www.wildcountry.co.uk/Products/PassivePro/MiniRocks/

● Offset HB/Wild-country/DMM

Ce sont des câblés dont les facettes ne sont pas symétriques et qui dont donc super appropriés pour les fissures évasées et les anciens trous de pitonnages lorsque l'on grimpe en « clean climbing ». Ces coinceurs initialement en Alu sont maintenant décliné en Laiton (par HB) et en des tailles de type RP's.

D'autres marques font des Offset, notamment DMM (Alloy offset et Peenuts) mais qui sont toujours en alu et ont exactement la même forme que les anciens HB.

http://www.mtntools.com/cat/rclimb/nuts/dmmalloyoffsetnuts.htm

http://www.yosemitegifts.com/hboffsets.html

● Superlight Rocks,

Wild country produit un article assez dément et pourtant peu connu, c'est un câblé classique mais qui cumule pas mal d'avantages sur un seul outil, premier avantage, un seul câble (pour une solidité équivalente et en inox!!!) et donc plus de facilité dans le placement car la tête est moins large (un seul trou pour un seul câble), en plus de cela, c'est un Offset et il peut aussi fonctionner en couplage.

Ils existent en 6 tailles dont la plus petite est équivalente aux plus gros RP's, c'est super polyvalent.

http://www.wildcountry.co.uk/Products/PassivePro/SuperlightRocks/

● Ball nuts

Avant que les Friend ne soient inventés, de nombreuses tentatives ont été faite, essentiellement pour transformer un simple nuts en nuts à géométrie variable. Aucun de ces systèmes (http://www.needlesports.com/nutsmuseum/nutsstory.htm) n'ont jamais été vraiment concluant, le seul descendant intéressant de cette gamme de dinosaures étant le ballnuts.

C'est un câblé normal disposant d'une gorge dans laquelle glisse une demi sphère. Ces outils peuvent donc pénétrer dans une gorge bien plus étroite que ce que pourrait faire un quelconque friend. Autre gros atout, ils peuvent s'installer même dans un trou aux bords parallèles et ne nécessitent pas de « piège » comme les câblés. Ils sont par contre assez difficiles à retirer après un choc ou même une simple sollicitation et assez couteux. A n'utiliser que dans du rocher plutôt correct, une arme en artif clean.

http://www.camp-usa.com/products/climbing-protection/ball-nuts.asp

http://www.trango.com/prod.php?id=36

● Hexentrics

Dans la gamme des dinosaures se sont les diplodocus, ils ont permis à des générations de grimpeurs d'ouvrir des fissures que les câblés ne permettaient pas de protéger car trop petits,Ils ont servi d'alternative plus légère aux simples coins de bois ou bong (très gros pitons).

Pour cela nous leur devons un respect historique.

Malgré ce que croient beaucoup de personnes, ce ne sont pas de simple « gros câblés » (qui ont d'ailleurs existé) mais sont assez techniques, La disposition de leurs facettes fait que l'on peut les utiliser même dans des fissures aux bords parallèles avec un effet de porte à faux.

Explication : http://www.wildcountry.co.uk/Products/PassivePro/Rockcentrics/

Chez Camp : http://www.camp-usa.com/products/climbing-protection/carvex.asp

Et chez Métolius : http://www.metoliusclimbing.com/curve_hex.html

Wild country (avec un coté arrondis), Black diamond (avec un câble) et quelques autres marques n'ont jamais cessés d'en produire toujours sur le même principe, habituellement attachés avec une cordelette certains disposent d'une sangle en dyneema (trop souple pour être maniables).

● Tricams

C'est un vieux et astucieux système permettant à un coinçeur sans aucune articulation de se calerdans un trou ou une fissure par bras de levier, l'aspect un peu magique de ce principe a fait qu'on en a peu vu (au moins en France, ils sont pourtant léger et peuvent s'utiliser autant comme un coinceur classique que comme un Friend avec l'avantage d'avoir un plus large champ d'action.

Ils en existe en 13 tailles de très petits comme de très gros et sont fabriqués par la marque Camp.

http://www.camp-usa.com/products/climbing-protection/tricams.asp

http://www.camp-usa.com/products/climbing-protection/dyneema-tricams-05-20.asp

● Big brothers

Il s'agit d'un tube réglable qui vient se caler entre les parois de la fissure, ils servent essentiellement dans les fissures plus large que les plus gros Friends. Une fois positionné, une gâchette permet de déclencher l'ouverture, une virole permet de bloquer le système. Les deux extrémités du tube sont parallèles mais ne sont pas perpendiculaires au tube, une cordelette est fixée à l'extrémité la plus haute du tube pour créer un bras de levier et faire tenir l'ensemble.

Le big bro fonctionne sans pile sauf celui de ma sœur.(le big-bro de ma sœur..désolé!!!). Ils existent en 6 tailles, assez couteux mais incontournables pour les renfougnes/offwidth

C'est la marque Trango qui fabrique le Big Bro : http://www.trango.com/prod.php?id=34

Leur site mérite une visite avec de belles photos (why do you need a big bro...) et du matos original.

Les big bro existent en 6 tailles mais les 3 plus petites sont de la même taille que des friends classiques (qui semblent d'une utilisation plus commode). Les 3 grosses tailles n'ont pas d'équivalent.

● Conneries spécial trad

• Noeud coincés, dans le site Allemand /tchèque de « elbsandsteingebirge » (ca veut dire tour de grès fréquentés par des putains de psychopathes de la mort) l'escalade est codifiée par une éthique extrêmement stricte, nombre d'ancrages limité pour atteindre le sommet de chaque tour, interdiction d'utiliser des coinçeurs mécaniques car le grès est très tendre, interdiction de se pendre sur un ancrage pour en poser un autre...l'escalade se protège donc essentiellement sur lunules et Nœud coincé, chaque grimpeur part donc dans les voies avec tout un échantillonnage de cordelette, sangles, cordasses de divers diamètres pour pouvoir se protéger. Contrairement à ce que le pourrait croire, les grimpeurs locaux font des trucs mutants. Cette technique doit être retenue dans nos contrées pour sauver sa peau en cas de manque de matos, un bon nœud coincé est impressionnant mais tient réellement bien.

http://www.teufelsturm.de/fotos/galerie/

• Pitons, Les grimpeurs anglais de trad (les plus extrémistes) s'autorisent l'utilisation de pitons, bien sur sans marteau (???!!!). lorsqu'il est impossible de faire mieux, ils posent un piton dans une strate ou un trou et grimpent en espérant que celui-ci ne saute pas en cas de chute, il arrive qu'il le fasse tenir avec un chewing-gum ou du bois...

   

• cam hooks, Ce sont des espèces de crochets gouttes d'eau que l'on utilise dans une situation de bras de levier, essentiellement en artif car il est difficile de les mettre en tension (il faut parfois utiliser du scotch et lorsqu'on les lâche dans une fissure verticale...ils tombent!!!

   

• Cric de voiture, c'est un peu lourd mais ca marche...moins cher qu'un big-bro et plus polyvalent (pour les roues...)

   

• Casque, la première longueur des « Barjots » dans le Verdon à été ouverte avec des casques....

● Des nouveaux venus dans le rack tradiste, nos amis tchéques (qui rappellons le ne s'autorisent pas les friends et autres artifices métaliques) se protégent classiquement à l'aide de noeuds coincés ont inventé un coinceur en sangle cousue intégralement textile et donc utilisables dans les fameux grés de l'elbsanstein sans se prendre une rafale de kalach'.

http://cs.euroclimbing.com/?p=16362

ces outils s'appellent des friendy, ils existent en 8 tailles ( environ de violet camalot à bleu), munis d'une sangle en dyneema pour les mousquettonner et d'une cordellette afin de les retirer en forçant vers le haut (ne doit pas toujours être facilement accéssible).

Ils ne sont pas aussi passifs que l'on pourrait le croire, en effet les sangles qui le composent sont cousues ensembles comme un cône autour duquel une autre sangle coulisse dans un élastique, ils s'adaptent donc à la largeur de la fissure et génèrent une sorte d'expansion lorsqu'on les sollicitent (sans démultiplication contrairement au friends).

Trés léger, et d'un fonctionnement bien moins aléatoire que les noeuds pour un néophyte, il y a des chances qu'ils séduisent des grimpeurs étrangers visitant les kaisergebirge et soucieux de ne mourir ni pendant la journée ni le soir au bar...sur un malentendu!!!

Pour le moment il semble difficile de les acheter, ils ne sont pas normés hormis la sangle en dyneema de chez singing rock.

● L'anticam

porte bien son nom il est au jumar ce qu'est le ti-bloc, à savoir une empreinte inverse au friend, même fonctionnement avec cames mais non pas pour fonctionner dans une fissure mais autour d'une lame de rocher ou une colo (probablement plus facile à placer qu'un serre-joint d'une main. Comme pour le big-bro, une fois possitionné, il faut serrer la tige filetée, les cames jouent ensuite leur rôle. 

Pas d'homologation pour la protection pour le moment, article de suspention mais son inventeur semble avoir confiance. Dans cette vidéo, le seul truc couillon c'est qu'il pourrait aussi bien poser des friends. Cela reste une piéce hyper spécifique utile dans le cas d'expanding, d'écailles bordant de trés grosses cheminées ou dans le calcaire sur collo mais généralement dans ce genre de spot il y a plus communément des spits...

● Le Gipsy de kong :

Cela fait maintenant quelques mois que nous nous servons du Gipsy et les prêtons souvent, assez pour avoir un retour potable.

• Premier contact, cela ressemble à un tricam (Camp) à géométrie variable, le principe a donc fait ses preuves.
• L'engin se place en concurence (complémentaire?) avec les gros Camalots (N°6) ou wild-country équivalent et avec le Big-bro. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas jugé que les petites tailles pouvaient être plus fonctionnelles que des cam classiques du coup nous nous sommes concentré sur la grande taille.
• au niveau amplitude, le Gipsy est meilleur que le C4 N°6 car il peut devenir petit comme un ancien C4 N°3,5 et devenir plus grand qu'un N°6 de 1 cm (rien que ça!!). La comparaison avec le big-bro est moins évidente, il faut comparer avec le Vert (N°3 trango) qui s'ouvre un peu plus mais devient nettement moins petit (équivalent camalot C4 N°5). A l'usage le Gipsy s'utilise dans le même type de fissure que le trango big-bro bleu (N°4) avec donc plus d'amplitude mais le Big-bro devient plus gros (sans parler du jaune N°5 qui est énorme : jusqu'à 46cm, le Gipsy ne peut plus jouer..)
• Pour les kéké ou les fans d'expé légére, le Gipsy est plus léger qu'un N°6 C4 (50g) mais un peu plus lourd (100g) que le Big-bro équivalent (N°3 vert)
• Au niveau tarif, il est de 60 euros, pour 110 euros pour un Camalot et 60 pour les Big-bro, c'est donc une victoire.
• A l'usage, c'est un peu le bordel à trimballer mais les autres aussi, il peut être utile d'y rajouter une cordellette sur un des axes pour le porter "plus court" car au bout de la sangle c'est un coup à se fair un croche-pattes en pleine dulfer..Pour la pose, il y a un bouton (fragile) permettant de le garder ouvert (donc en position fermée!!) que l'on presse pour qu'il vienne se poser sur les bord de la fissure. C'est facile, moins qu'un Camalot(habitude??) et beaucoup plus qu'un Big-bro qui demande beaucoup de soins à la pose pour être correct. Il est clair que cela tient bien. 
• Une particularité à double tranchant : le Gipsy est trés fin, c'est à dire qu'il peut se poser dans des fissures trés peu profondes (5cm) ce qui n'est pas le cas d'un Camalot, c'est positif mais en contre partie, il lui faudra une fissure très haute pour s'insérer, on peut donc oublier les trous ou il faudra un Camalot.
• Au niveau résistance les 3 sont équivalents (15kn)
• la tenue pendant l'escalade avec les mouvements de la corde est importante pour ces outils utilisés en cheminées, il n'est pas rare de les faire bouger d'un coup de pied ou par les mouvements de la corde. Le Big-bro perd d'office cette partie car il est trés "mobile", le Camalot est le meilleur car il peut se déplacer sans pour autant sortir de son logement, le Gipsy est lui assez stable (ressort puissant) mais par contre très exigeant sur le sens de traction, s'il est sollicité de travers, il se retourne et glisse. (nous avons expérimenté une solution qui semble bien marcher mais n'est pas recommandable, sortir la sangle de son logement bas (voir photo) et la laisser libre au fond de la fissure, ce n'est certe pas une technique réguliére mais cela semble donner de meilleurs résultats (sauf à l'horizontale) A N'ESSAYER QU'AU SOL OU EN PARFAITE CONNAISSANCE DE CAUSE.

• enfin, dans le cas d'un combat avec des punks ou des CRS, le Gipsy aura son effet tandi que le C4 N°6 vous fera passer pour une drag-queen et le Big-bro...je préfére ne pas imaginer!!

En conclusion, on pourrait penser que ce soit un ustensile réservé aux spécialistes, ce n'est pas le cas, pas cher, léger, facile à poser et disposant d'une large pallette de taille sur une seule taille. Il est en outre la bonne réponse pour une voie ou on aurait "éventuellement" besoin d'une grande taille et pas envie de trimballer trop de poid.

Cela dit, comme pour les link-cam oméga-pacific, vaut-il mieux avoir plusieurs coinceurs au baudriers qu'un seul qui fait toute les tailles??!! Ca dépend des cas.